2919 сообщений (1% удалённых)

Как-то на заре запуска канала я писала про деревню Омодос, которая, безусловно, является одной из жемчужин острова. Я очень люблю сюда приезжать: гулять по узким витиеватым улочкам, обедать или ужинать в местных тавернах. У меня даже есть пара любимых деревенских магазинчиков с керамикой и ювелиркой, куда я непременно заглядываю каждый раз.
Однако в прошлом посте я совсем мельком упомянула деревенскую доминанту — монастырь Честного Креста. А это, поверьте, невероятно интересное место.
Согласно преданию, обитель в Омодосе была основана в IV веке святой Еленой, матерью императора Константина Великого. Жители острова твёрдо верят, что на обратном пути из Иерусалима святая Елена оказалась в ловушке из-за шторма на южном побережье Кипра, между Лимасолом и Ларнакой. После чуда спасения она сначала заложила монастырь Ставровуни, а затем — церкви в Тохни, Лефкаре и Омодосе. Хотя прямых археологических свидетельств этому нет, за счёт широкого распространения легенд основание монастыря святой Еленой считается здесь признанным историческим фактом.
При этом омодосская обитель, в отличие от храмов в Ставровуни, Тохни и Лефкаре, не хранит частицу Святого Креста. Её главная ценность — фрагмент окровавленной верёвки (Άγιος Κάνναβος или Άγιο Σχοινίο), которой римские солдаты привязали Христа. Реликвия находится в реликварии в форме креста прямо в иконостасе.

Согласно надписи над входом в великий синодикон, западное крыло и часть северного были построены в 1816 году — на данный момент это самая старая сохранившаяся часть монастыря. И, на мой взгляд, одна из самых притягательных. Потолок синодикона (как и других помещений) украшен резьбой: множество мелких деталей из грецкого ореха плотно подогнаны друг к другу, образуя великолепный орнамент в стиле рококо. Из этого же дерева вырезан и трон Святого Креста.

А ещё стены синодикона расписаны… граффити, да-да! Причём большая часть надписей оставлена в прошлом и даже позапрошлом веке. Кто и почему разрешил исцарапать деревянные панели — неизвестно, но теперь благодаря этому можно с головой погрузиться в исторический контекст. Те, кто читает меня давно, знают, как я люблю подобные свидетельства эпохи.

В своё время моё внимание привлекли и иконы в иконостасе — они выполнены в нетипичной для Кипра манере и снабжены подписями на церковнославянском языке. Оказывается, монастырь был крупным религиозным центром и веками поддерживал связи с другими православными землями. Обитель имела свои подворья, в том числе в Киеве, через которые шла постоянная связь с Российской империей. В XIX веке Кипр активно посещали русские паломники, путешественники и дипломаты. Было принято жертвовать богатые приношения, поэтому русские иконы и другие дары попадали в Омодос и занимали почётные места в иконостасе и ризнице.

А ещё каждый год в районе14 сентября в монастыре проходит одна из крупнейших ярмарок на Кипре, приуроченная к празднику Воздвижения Креста Господня. В этот день паломники со всего острова стекаются сюда на торжества.

#Cyprus #Limassol #history #places

Бьюти-новость сентября: в Лимассоле действует специальное предложение на уход за лицом и телом
После жаркого кипрского лета привычный ритм, спорт и регулярный уход не всегда сразу возвращаются в расписание. Private Aesthetic Center by PUNIN подготовили две процедуры VIP Hi-Line.
🪷 VIP Hi-Line Microcurrent — микротоковый уход для лица, который помогает сделать контуры более выразительными.

🪷 VIP Hi-Line Body Shaping — процедура для тела, направленная на улучшение тонуса кожи, уменьшение отёчности и моделирование силуэта.

Обе процедуры не требуют восстановления и легко вписываются даже в плотный график.

В сентябре на обе процедуры действует скидка 15%. По промокоду VIP15 стоимость каждой составит €102.

📍 Prive Aesthetic, Лимассол, Для гостей предусмотрена собственная парковка.

Запишитесь через сайт или получите бесплатную консультацию: @priveaesthetic_bypunin

Вот что мне нравится в континентальной Европе, так это близость и неожиданность мировой культуры.

Прогуливаешься ты неспешно по старому центру, например, разглядываешь фасады исторических зданий, заглядываешь в мелкие магазинчики, торгующие авторскими поделками, или антикварные лавки. И вдруг у входа в какую-то гостиницу с не менее старинным фасадом натыкаешься на указатель, как бы говорящий: «А не хотите ли посмотреть Уорхола? Тогда вам сюда» — и стрелочка внутрь. Ты задумываешься: «Ну что там может быть за выставка?», а потом интересуешься у молодой билетёрши рядом с ресепшеном. «О, там много разных работ, в основном графика и немного рисунков». И ты снова размышляешь, потом смотришь на цену билета и, махнув рукой, решаешь: «Ну а почему бы не сходить? Можно!»

Покупаешь билет и спускаешься в пропитанный историей кирпичный подвал с полукруглыми сводами. А там в нескольких небольших залах погружаешься в творчество Энди.

Конечно, это не нью-йоркский MoMA и не лондонский Тейт, но для такой камерной экспозиции, одной из многих, очень неплохо.

И именно этой близости мировой культуры (что называется at your fingertips) мне очень не хватает на нашем острове.

#World #Poland
@islandworldwine

Открытие очередного охотничьего сезона на этой неделе снова натолкнуло на размышления: доколе?

Вообще, в современном мире, во времена большого разнообразия птицы и другого мяса в магазинах, охота теряет свой исконный смысл — принести убитого мамонта и обеспечить пропитанием семью и соплеменников. Она переходит в иной ранг: охотятся уже не ради еды, а ради адреналина, тешения своего эго и прочих удовольствий. На Кипре это и вовсе часть местной культуры. Ранее я уже писала о своём отношении к этому островному хобби.
Помимо неконтролируемого отстрела, существует ещё одна отдельная боль — брошенные в огромном количестве охотничьи собаки, которых — голодных, исхудавших и одичавших — находят после окончания сезона.

А ещё охота питает подпольные заведения общепита. Наверное, многие слышали про блюдо с почти сказочным названием «амбелопулья» (αμπελοπούλια). На самом деле это название певчей птички — славки-черноголовки. Чаще других в руки кулинаров попадают именно они и зарянки, но ловят и готовят всех без разбора — как было подсчитано, около 22 видов, в том числе редких и занесённых в Красные книги всех уровней. По кипрским законам с 1974 года эта «традиция» считается незаконной, но исполнение нормативов контролируется очень слабо. Те из киприотов, кто предаётся сомнительному промыслу, гордятся им и соблазняют падких на экзотику туристов.

На птиц охотятся не из ружей, а набрасывая сети или смазывая клеем палочки, закреплённые в кустах и на деревьях, что позволяет наловить десятки, а то и сотни особей. Чтобы повысить уловистость, используют записи птичьих голосов, привлекающие их собратьев. Севшие на такую палочку пернатые намертво приклеиваются, и, чтобы снять их с липкой присады, иногда приходится отрывать им лапы. Птиц потом жарят, варят или маринуют и подают в местных тавернах из-под полы.

Сторонники браконьерства настаивают на нём как на кипрской традиции, утверждая, что на протяжении многих тысячелетий для местных жителей это было важным источником белка. В наши дни птичек перед готовкой не всегда потрошат и рекомендуют класть в рот целиком.

В последние годы нелегальный промысел амбелопулии переживает подъём. Миллиардные прибыли магнитом притягивают организованные преступные группировки. Это поистине мафия, включающая браконьеров, дилеров, экспортеров и владельцев ресторанов. Порой блюдо из певчих птиц стоит дешевле, чем обычная домашняя птица — например, перепёлки.

Масштабы этого бизнеса огромны, как и ущерб дикой природе. Экоактивисты называют амбелопулию «чёрной икрой XXI века», отмечают в кипрской организации BirdLife, десятилетиями противостоящей браконьерам.

(фото из интернета)


#Cyprus #habits
@islandworldwine

Это лето я впервые за десять лет провела большей частью вне Кипра. Частично это было продиктовано моими желаниями, а частично — вынужденно, под влиянием обстоятельств. И знаете, признаюсь честно, я не скучала по пальмам и морю. Я наслаждалась обилием зелени, рек и озёр, сменой жары на дожди и ливни, прохладными вечерами и пасмурными днями. А ещё лакомилась настоящей лесной малиной, ароматной и сладкой, и дарами дачного сада. Вообще было очень необычно находиться так долго вдали от острова. Везде присутствовало ощущение туриста, и даже в родных пенатах оно не отпускало почти до конца, но желания побыстрее вернуться тоже не возникало. Вот такое необычное по ощущениям лето у меня случилось.

А вы скучаете по острову, когда уезжаете надолго?


#Cypruslife
@islandworldwine

(можно выбирать несколько вариантов)
здесь должен был быть медиа файл, но наш сервер не резиновый: MessageMediaPoll

Хоть на нашей широте и долготе не было такого модного нынче солнечного затмения, природа не обделила нас полностью и подарила закат с маленькими торнадо на горизонте. Реальные ли они были или это просто игра ветра, не знаю, но выглядело завораживающе.

#Wold #nature
@islandworldwine

«Что это? я падаю! у меня ноги подкашиваются», — подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидать, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба, — высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, — подумал князь Андрей, — не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, — совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!..»

Аустерлиц (ныне Славков-у-Брна) — как много в этом слове для русского человека. Разве кто-то не читал «Войну и мир»? Я, если честно, в школе, изучая это произведение, «войну» частенько пролистывала, читая по диагонали: все эти батальоны, конница, оружие интересовали меня куда меньше, чем балы и любовная линия. Но позже, перечитывая великий роман, я уже не оставляла без внимания и батальные сцены, приблизительно представляя, как и где они разворачивались. И вот у меня появился шанс увидеть это место воочию.

Оказалось, что бой разворачивался на очень большой территории — между несколькими деревнями. В принципе, существует даже маршрут по местам, где были расквартированы батареи противников и ставки главнокомандующих, но чтобы всё это обойти, нужен как минимум день. Поэтому мы остановились на небольшом музее и часовне, возведённой в начале XX века, чтобы увековечить память воинов, павших в этом сражении.

Музей хоть и небольшой, но интересный: много разнообразных экспонатов, в том числе интерактивных, представлены найденные предметы армий всех участников — французской, австрийской и русской. Есть цифровой гид на русском языке, который можно скачать на телефон, однако комментарии у экспонатов и основная озвучка идет на 2х языках — чешском и английском.
На Западе это сражение называют «битвой трёх императоров», ну а нам привычнее «сражение при Аустерлице». Музей рассказывает предысторию этого сражения, расстановку мировых сил накануне, немного освещает саму битву, ну и её последствия для Европы. Самое грустное во всём этом, что это была совсем не наша война: Российская Империя помогала Австрии в борьбе с Наполеоном, откликнулась на просьбу о помощи, однако потерь в русской армии было в разы больше, чем у австрийцев или французов. Так что, может, и ваши пра-прадеды остались навечно лежать в этих полях и на холмах.


#World #Czehia
@islandworldwine

А это городок Руст, куда мы поехали после посещения винодельни. Он является самой маленькой административной единицей в Австрии. В конце XVII века он получил статус самоуправляемого города, несмотря на малочисленность населения, — и всё потому, что тогдашний правитель, кайзер Леопольд, запал на местное вино Ruster Ausbruch, которое горожане преподнесли ему в большом количестве в дар. Это вино производится в городе и поныне — наряду со многими другими.

Руст — один из самых известных винных городов Австрии, крупнейший винодельческий центр Бургенланда, обладающий к тому же одним из старейших винных брендов в мире. Жители Руста получили право ставить заглавную букву R на бочках со своим вином.

В Русте находятся 28 частных виноделен, каждая из которых по-своему интересна. Многие расположены в исторических зданиях, так что дегустацию вин здесь легко совместить с осмотром архитектурных памятников. Хозяева виноделен, как правило, настоящие фанаты своего дела: одни увлекаются биодинамикой, другие строго следуют традиции и исторической рецептуре, третьи экспериментируют со способами обработки винограда и купажами.

Руст считается и одним из самых красивых городов Бургенланда. Он полностью сохранил историческую застройку: все дома Старого города по-прежнему используются как жилые и коммерческие помещения. В архитектуре преобладают ренессанс и барокко XVI–XIX веков. Старый город Руста находится под защитой Гаагской конвенции об охране культурных ценностей, а в 2001 году был внесён в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Но самое интересное, на мой взгляд, — то, что Руст и его окрестности считаются неофициальным заповедником аистов. Эти прекрасные птицы облюбовали город настолько, что, кажется, нет ни одной крыши или трубы, свободной от аистиных гнёзд. Аисты здесь полноправные хозяева и, кажется, совсем не боятся людей и цивилизации. А по вечерам клёкот птиц наполняет узкие улочки города.

#World #Austria
@islandworldwine

Оказавшись очередной раз в австрийском Бургенланде, я, конечно, не могла не посетить очередную винодельню. В этот раз мне повезло: я не просто попала на дегустацию, а имела счастье получить персонального гида и сомелье в одном флаконе. Однако обо всём по порядку.

В предгорьях Лайта стоит имение, чья винная летопись начинается ещё в XVII веке — первые свидетельства виноградарства венгерского рода князей Эстерхази в Бургенланде датируются 1612 годом, а записи о погребах ведутся с 1758-го. Именно этот год красуется сегодня на логотипе поместья.
Семья не боялась экспериментов задолго до появления современных апелласьонов: Эстерхази одними из первых высадили пино нуар в Австрии, а в 1758 году выпустили первое в истории региона моносепажное вино из этого сорта.

История Эстерхази также неразрывно связана с музыкой: в замке Эстерхази в Айзенштадте композитор Йозеф Гайдн служил придворным капельмейстером и получал вино из поместья в качестве части своего жалования. Представьте: гений, сочиняющий симфонии под бокал местного блауфранкиша — легенда, которая до сих пор витает над погребами замка.

Нынешнее здание винодельни Эстерхази было построено 20 лет назад, до этого вино производилось в историческом поместье. На современной винодельне присутствуют все возможные на текущий момент сосуды для мацерации, ферментации и выдержки вина — кроме обычных стальных чанов и классических дубовых бочек есть амфоры, три крупнейших в мире бетонных «яйца» сделанные из местного базальта вместимостью 3800 литров каждое, а также гранитные чаны. Виноград собирают вручную в шести окрестных общинах, не дальше десяти километров от винодельни. В процессе виноделия вместо насосов используется гравитация, а с 2023 года хозяйство полностью перешло на органическое земледелие.

Линейка производимых вин довольно широкая — есть тихие вина и игристые зекты, белые, розе и красные, моносепажные и бленды, с отдельного участка или из определённой деревни. Конечно, превалирует блауфранкиш во всех его проявлениях, а ещё, среди прочего, есть шардоне, вельтлинер, пино блан, а также фурминт (сухой!).
Я продегустировала около 5 вин — белые, розе и классический блауфранкиш. Все вина были очень неплохи, но бочковые пино блан и блауфранкиш прямо запали в сердечко.

А открыла мне мир Эстерхази моя знакомая, Наталья, которая работает с виноделами и знает про них всё от А до Я. Иметь такого экскурсовода было особенно ценно.

#Wine #Austria
@islandworldwine

Жизнь очень удивительная штука: что бы мы ни планировали и ни загадывали, итог не всегда бывает предсказуем, а подчас вообще может быть диаметрально противоположным ожидаемому. Поэтому я по возможности избегаю каких-либо конкретных ожиданий, особенно это касается больших жизненных перемен. Просто ныряю в пучину событий с головой, стараюсь держать себя на плаву, гребу, пытаясь выровнять направление, но с течением не силюсь бороться, поэтому куда вынесет, там и передохну, и обсохну.

Так же у меня получилось с окружением на Кипре. Изначально я оказалась в русскоязычной тусовке, состоящей в основном из бывших жителей мегаполисов, потом круг общения начал постепенно расширяться, и появилось много других русскоязычных знакомых из разных городов и стран СНГ. Через 2-3 года в окружение стали сначала вкрапляться грекоязычные, а потом вообще произошёл сдвиг в международное комьюнити. Однако через какое-то время снова произошёл переход к русскоязычным. И, казалось бы, круг замкнулся, русскоязычная среда наиболее близка и понятна, и самые близкие друзья должны быть из неё. Однако жизнь повернулась так, что почти самым близким человеком на Кипре для меня оказался… киприот. Мы знаем друг друга уже 7 лет, обсуждаем наши проблемы, делимся чаяниями, впечатлениями и планами на ближайшее будущее, предлагаем решения и возможность посмотреть на ситуации под другим углом. Мы разные по образованию, воспитанию, культуре, в конце концов, но нас объединило простое человеческое общение и любовь к кофе )) И я вообще не чувствую какой-то ощутимой разницы между нами, иногда мне кажется, что мы даже говорим на моём родном языке, хотя общаемся на английском.

И вот тут-то я задумалась об обсуждаемых проблемах межкультурной коммуникации. Действительно ли она существует вне пределов офисных и рабочих пространств, где требуются особые навыки ведения переговоров и уживчивости или выживаемости в мультикультурном социуме? Ведь человеческая природа в общем-то одинакова во всех культурах: есть добрые и эмпатичные люди, есть злые и завистливые, да и ситуации жизненные во многом схожи — предательства, любовь, родители, деньги, работа, — все мы делим одну Землю.

Мне кажется, настоящая дружба вообще редко строится по принципу «свой-чужой» в культурном смысле — она случается там, где совпадают ценности, чувство юмора и готовность быть честным друг с другом, а откуда человек родом, отходит на второй план. Возможно, барьеры, о которых так много говорят, чаще существуют в нашей голове, чем в реальности, — как некая заранее выстроенная защита от непонимания, которая срабатывает раньше, чем мы успеваем узнать человека. И если снять эту защиту хотя бы на время, оказывается, что найти общий язык с человеком другой культуры иногда проще, чем с соотечественником, — потому что вы оба открыты к тому, чтобы объяснять, спрашивать и не додумывать друг за друга.

А у вас какой опыт выстраивания дружеских доверительных отношений с местными жителями? Чувствуете ли вы проблемы межкультурной коммуникации?

#Cypruslife
@islandworldwine

В общем и целом дороги между городами в Восточной и Центральной Европе довольно скучны. При затяжных переездах бесконечные поля за окном немного разбавляются озёрами и речками, небольшими лесочками и горами в дымке где-то на горизонте, отдельные домики или церковки мелькают то по правую сторону, то по левую. Однако нет ничего такого, что могло бы зацепить взгляд утомлённого монотонностью пейзажа пассажира. Поэтому, дабы мои пионеры на заднем сиденье совсем не заскучали, я придумала одну остановку посередине путешествия, чтобы можно было (а) размять конечности и (б) порадовать взор чем-то необычным. Таким образом мы оказались у Пункевных пещер.

Эти пещеры — одни из многих, расположенных в Моравском карсте, но и одни из самых больших и значимых. Через них протекает местная река Пунква, а сами пещеры состоят из нескольких уровней. В одном месте из-за обрушения сводов, которое случилось очень-очень давно, образовалась пропасть Мацоха (Мачеха), являющаяся неотъемлемой частью пещерной экскурсии.

Несмотря на то что сайт пещер есть и на английском, экскурсий на этом языке я не нашла, поэтому пришлось купить билеты с чешским гидом. И да, билеты лучше покупать заранее. Несмотря на будний день и дневной сеанс, когда мы приехали на место, на парковке красовалась табличка, что все билеты на этот день распроданы.
В принципе, чешского гида можно и не пытаться понять. На входе продаются брошюрки про пещеру на разных языках, в том числе и на русском, а можно скачать аудиогид (на русском тоже). Конечно, ни брошюра, ни автоматическая озвучка не будут отпускать шуточки касательно разных сталактитов и сталагмитов, ну что ж, с этим приходится мириться.

Вообще, я повидала немало пещер во время своих путешествий. Одно из наиболее сильных впечатлений у меня оставила пещера Джейта-Гротто в Ливане. Однако Пункевные пещеры не менее впечатляющие. И в них тоже есть водно-лодочная часть, причём, как мне показалось, длиннее, чем в ливанской пещере.

Путь, проходящий по пещере, довольно длинный — больше километра. На пути встречаются залы разного размера и высоты, со сталактитами и сталагмитами всевозможных форм и размеров: ты то поднимаешься, то спускаешься, то проходишь по специально прорубленным коридорам-перемычкам. Ну и в завершение — поездка на лодке по подземной речке, где стены пещеры подчас фактически сжимают лодку с двух сторон, но опытные капитаны просачиваются почти без касания. В общем, все получили массу впечатлений.

Друзья, а у вас от каких пещер остались самые яркие впечатления?


#World #Czehia
@islandworldwine

Ежегодно в июле на Кипре звучат 2 утренние сирены в память о событиях, которые привели к разделению острова. История этих событий не так однозначна, как она подаётся многими СМИ и пабликами. Если вам интересно копнуть поглубже в суть конфликта, то можете почитать книжку двух английских журналистов, которую я уже рекомендовала. Она проливает свет на многие нюансы, которые, как водится, не прописываются в учебниках истории.

Однако, интересная параллель прослеживается: пока в одной стране ЕС звучат сирены в память о трагических событиях, в другой стране ЕС сегодня с 7 утра до 7 вечера звучат сирены как часть масштабных учений «ALARM-2026». Проверку системы оповещения и предупреждения на случай ЧП сегодня проводят в Кракове. Звук сирен, кстати, такой же как и на Кипре — тревожный и протяжный. Вопрос возникает один: к какому ЧП готовят краковчан?

#Cyprus #World #Poland
@islandworldwine

Вайб летнего брновского вечера.
В центре города на площадях выставлены шезлонги.
Рядом стоят временные киоски с различными напитками, алкогольных, конечно, больше.
Местами играют ди-джеи.
Кто-то просто сидит и слушает, кто-то танцует под музыку.
Приятный релакс после дневной жары.

Вот почему такого нет на Кипре? Ведь всё же располагает.
Вопрос риторический.

#World #Czehia
@islandworldwine

Глядя на первые фото, бьюсь об заклад, что вы даже не догадываетесь, что это место находится в городской черте, буквально в 3х километрах от центра. Для меня самой это было очень удивительно, но факт есть факт.

Это одна из краковских зелёных зон — парк Закшувек (Zakrzówek). Его ядром является бывший известняковый карьер, который разрабатывался аж до 1992 года (!). В конце 1992 года добычу решили прекратить, отключили дренажные насосы, и грунтовые воды начали постепенно заполнять карьер. На это ушло 5 лет. И вот в 1997 году уровень воды в нём достиг приблизительного уровня воды в соседней Висле — сработал закон сообщающихся сосудов.
Карьер состоит из двух водоёмов, соединённых перемычкой. В одной части организованы несколько купален-бассейнов с разной глубиной, в другой есть небольшое естественное плато со спуском в открытую воду.
Вычитала на просторах интернета, что здесь также любят нырять дайверы: на глубине 7–21 метра можно увидеть, среди прочего, «Фиат-125», автобус, пикап, лодки и бывшую бытовку для рабочих. Это вам, конечно, не «Зенобия», но тоже интересно.
Также это место называют «польскими Мальдивами» или «малой Хорватией» — видимо, благодаря цвету воды на небольших глубинах.

А вокруг карьера раскинулся большой парк с холмами, окультуренными дорожками и дикими тропками, пещерами и аллеей Элвиса Пресли.

#World #Poland
@islandworldwine

Русскоязычные переселенцы последней волны начали активно менять рынок местного общепита: в последние 2–3 года стали появляться различные рестораны и пункты быстрого питания японской, грузинской, русской направленностей, пельменные и шаурмичные, гамбургерные и пивные, ну и, конечно, высокая кухня тоже не отстаёт. Киприоты также начали подтягиваться, чтобы не остаться в хвосте тренда.

Однако есть места, которые, несмотря на современные веяния, продолжают следовать традициям. И что удивительно, они не только не пустеют, а наоборот, иностранцы начинают постепенно разбавлять сугубо местную клиентуру.

Такое вот старорежимное место есть фактически в центре Лимасола. Обыкновенная кипрская таверна вечерами всегда забита под завязку. Поскольку она находится недалеко от моего дома, я, проезжая мимо раз 500, удивлялась её живучести, а потом и мне самой захотелось в ней побывать. Это заняло ещё пару лет (сига-сига), и вот наконец я тут побывала. И теперь точно могу её рекомендовать остальным.

Кухня, конечно же, типично кипрская, но с нечасто встречающимися блюдами (как, например, бараньи яйца или голуби). Меню небольшое, но составлено так, что вы сами можете организовать себе любой вариант мезе. Это особенно подходит для компаний.
Качество и вкус блюд очень неплохие. Шефталия, например, по нашему общему мнению, оказалась одной из лучших, что мы пробовали за всё время на острове.
Сервис быстрый, обслуживание вежливое. В том числе отлично общаются на английском. В общем, мои рекомендации.
Работают вечерами. Для посещения лучше сделать предварительную бронь — мы так пару раз пролетели, пытаясь попасть туда без неё.

Если сходите (или вдруг уже были), буду рада услышать ваши впечатления.

#Cyprus #Limassol #food
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (эпилог)

Путь от границы между югом и севером до Фамагусты навевает очень грустные мысли. По одну сторону за сеткой-рабицей тянутся бесконечные поля с остовами как отдельных домов, так и целых деревень. По другую — тоже поля, где тоже встречаются заброшенные здания, но они разбавлены в том числе вполне жилыми, пусть и очень грустного вида.

До поездки в Фамагусту я и не подозревала, что отчуждению подверглась такая огромная территория: едешь и постепенно осознаешь масштаб — не только район Вароша постигли опустение и изоляция, но и такая же трагичная судьба оказалась у нескольких деревень до границы. Как же это всё печально. Свои политические и экономические задачи реализуют одни, а в процессе страдает множество других. Уже выросло целое поколение, которое не может и не хочет возвращаться к домам своих предков. Как же это больно — жить в нескольких десятках километров от своего родового гнезда и не иметь возможности туда вернуться.

#Cyprus #Famagusta
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (9/9)

Не буду скрывать, что в Аммохостос изначально я планировала поехать не столько из-за готических шедевров, сколько из-за покинутого района Вароша. Но теперь точно могу сказать, что архитектурное наследие Старого города впечатляет не меньше, а даже больше 50-летних заброшек. Однако отказываться от изначально задуманного плана я не захотела, и мы-таки поехали в Варошу.

В принципе, до этого района от Старого города можно дойти пешком, однако послеполуденное солнце так припекало, что хотелось прохлады кондиционера, хоть и ненадолго. У официального входа в заброшенный район есть парковка, на которой мы и остановились.
Да. Теперь у Вароши есть официальный вход. Покинутый в 1974 году район долгое время пребывал в полной изоляции, и только отдельные сталкеры вопреки запретам пробирались на заброшенную территорию. И вот несколько лет назад правительство оккупированных территорий решило открыть Варошу для туристов и местного населения. Открыть решили в первую очередь великолепные песчаные пляжи, ну а следом подтянулся и сам район.

По Вароше можно ходить пешком, а можно за 300 TL (к оплате принимают и карты) взять напрокат велосипед или электросамокат. Что мы и сделали, ибо времени на осмотр оставалось немного, а увидеть хотелось по максимуму.
Для осмотра в Вароше открыли несколько улиц — три или четыре. Одна идет почти параллельно береговой линии, другая — внутри района до старой части, остальные расходятся в разные стороны.

Что я могу сказать. Моё первое и основное впечатление очень противоречивое: с одной стороны, создана отличная возможность, не пролезая в дыры в заборе, посмотреть на район, который так много значит для греков-киприотов; с другой — это какой-то оксюморон: делать «музей» под открытым небом из боли и горя огромного количества людей.

Местные турки ходят через Варошу на пляж, идут по улицам в шлёпках и с надувными кругами или просто приходят погулять — напротив здания Оперы есть небольшой сад, открытый для публики. В то же время другой конец района примыкает к современным жилым домам, от покинутой части их отделяют небольшие блокпосты, а жители сопряженных районов и посетители пляжей паркуются на проплешинах, находящихся на заброшенной территории. Также через район проходит улица от побережья вглубь, по которой продолжают пропускать машины местных турок, и ощущается странное оживление среди остовов домов. Такое вот соседство современной жизни и исторической памяти.

Все улицы, по которым разрешено ходить зевакам, замощены новым асфальтом и огорожены канатиками на столбиках. На домах висят таблички о том, что в них заходить запрещено из-за угрозы обрушения. Через каждые 100–150 метров сидят военные или охрана, наблюдают за посетителями, пресекают пересечение канатиков и просят стереть фото, если вдруг, как им кажется, их смогли запечатлеть.

А я бы, наверное, предпочла всё же вариант сталкинга: когда место заброшено и оно пустое, это создаёт совершенно уникальную атмосферу. Можно гораздо чётче почувствовать вибрации времени и печальных событий, проехавшихся крушащим всё катком по жизням обитателей этих домов. И шанс, в общем, есть. Район вплотную примыкает к обитаемым зданиям Фамагусты, и не везде, как я успела заметить, ограда сохранила первозданную устойчивость. Так что, возможно, я наберусь смелости и увижу Варошу совсем с другой стороны.
Пока же делюсь с вами фото и видео «окультуренной» части.

#Cyprus #Famagusta #places #history
@islandworldwine

Аммохостос – боль и любовь (8/9)

Однако Старый город просто так не отпускал нас. По дороге до машины нам попался ещё один исторический остов — церковь Святого Георгия латинян. Да-да, вы не ослышались: ещё один храм Св. Георгия, буквально в нескольких сотнях метров от первого, описанного мною в самом начале сериала об Аммохостосе. В этот раз к названию приставили определение «латинян», чтобы подчеркнуть его католическую принадлежность и отличать от православного собрата.

Эта церковь была возведена в начале XIV века и являлась первым католическим приходским храмом города. При строительстве, как часто это водилось в Фамагусте, использовались материалы, привозимые с развалин Саламина. (Кстати, после посещения Старого города я задумалась: а что же тогда осталось от самого Саламина? Похоже, там теперь только покрытые пылью веков каменные пеньки стен и фундаменты — всё пошло на строительство величия Фамагусты). Спустя пару веков, во время осады османами, классический экземпляр французской готики был сильно разрушен бомбардировками, и его, похоже, решили не восстанавливать. Поэтому до наших дней дошли только две стены, да и то частично.

Было также две попытки законсервировать остатки храма. Первая — в течение десятилетия до начала Второй мировой войны, во время которого были собраны отвалившиеся элементы и укреплены остатки стен. Вторая, уже совсем свежая, — в 2023–2025 годах, когда специалисты расчистили кладку, защитили поверхностный слой, убрали растительность, частично отремонтировали повреждённые элементы и укрепили остатки свода.
Так и стоит эта увядшая красота историческим упрёком необузданной и неосознанной разрушающей силе завоевателей.

#Cyprus #Famagusta #history
@islandworldwine

Пожалуй, разбавлю-ка я наши жаркие кипрские будни зеленью и прохладой континентальной Европы. Пусть эти фото дадут вам, хоть и временное, ощущение свежести и прохлады.

Последние годы мне стало всё сложнее переносить кипрское лето. Хотя первые лет 5–6 я вообще недоумевала: почему многие жалуются на жару? Мне было вполне комфортно, а жара начинала одолевать только в августе, да и то недели две-три.
Но годы идут, и организм, ясное дело, не молодеет. Поэтому вылазки в среднеевропейское лето — это моя отрада и спасение.

А у вас как с жарой? Дружите или терпите?

#Cypruslife #World
@islandworldwine